瑟琶湖

。当此之时，小小汽船的栏杆上，悬铃般挂着的七彩斑斓的提灯灯影下，一张张冒着汗水的脸庞笑逐颜开。数只这样的汽船，每逢追上或被别的船追上，紧挨着的船栏上便会立时发出哄闹声，就会争相将瓜和茄子朝对方的船舷投掷过去。船到唐崎，人们便在那里上岸，围着如今早已消失了的老松树绕行，然后再乘船归来。日期是早已忘了，大致是盂兰盆节那一天吧。大津的北端有个叫尾花川的去处，这里是出产蔬菜的地方，从田里开遛下来的大南瓜，就这么带着藤蔓浮在湖水上。不知怎么回事，这剽轻的南瓜，一到夏天便定然会浮现在我的脑子里。尾花川的街口，便是河口，由这里流向山中的一段运河，两岸是绵延不绝的枸橘林，一到秋季，澄黄的果实便散发出浓郁的气味，令人心旷神。冶。运河在三井寺开始进入山区，三井寺境内一带又是结满了果子的柯树。去年我重游阔别多年的故地，只有这一带景物依然如故。至今仍保存着明治初年气息的街道，在关西恐怕要推大津，而大津，则大致只有河口一带了。

    我的朋友永井龙男出生在江户，足不出东京将近有三十年之久。他第一次去关西，曾到奈良、京都、大阪转过一圈。因为永井的直觉要比常人灵敏得多，所以我一心一意等着他回来后，好听他谈论对关西的印象。他回来后这样说，我到关西各处转了转，但没一个地方能让我产生出像别人所说的那样的感觉，只有一个地方，即近江的坂本，还有好感。问他喜欢板本哪里，说是日枝神社里边的石桥。因为听他说起对那里很感佩，便问他去了大津没有，回答说是没有。我对他说，喜欢板本的话，就该去河口至三井寺那一带着看，但转念一想，夏日奥之院里的那种泥地色泽的美和清寂，却是不容易为人所知的。那泥土的美丽色泽里，残存着昔日繁华都市的色彩。在空前极度繁荣过的土地上，总觉得人们习以为常踩惯了的脚下，漂浮着一层油脂般的沉稳色泽。我所见过的地方里，神奈川的金泽和镰仓尽管都已衰败殆尽，但幕府时代的那种殷富的表情，至今仍在石墙，树墩子，以及道路的平坦和舒展自如中清清楚楚地显现着。在东北，则是松岛瑞严寺，然后是岩手的平泉，这些都是与大津的奥之院里的泥地色泽相仿的去处。朝奥之院深处一直走下去，那么就有一条穿越京都的近道，而当地人对此几乎浑然不知。我想，若对这里来一番追根究底的话，那肯定还会有许多更加弥足珍贵的去处。那条近道我也曾经走过，路的两边尽是一堆堆贝冢①，就像重峦叠嶂一样。

    ①由古人舍弃的贝壳等物堆积而成的遗址。

    青年时代读过的田山花袋的纪行文里，这样写着：瑟琶湖的色泽看来正在一年一年死去。它确确实实正在死去。当时我读到这里，很是感佩，以为里边闪烁出的毕竟是文人的眼光。时至今日，每次坐火车打瑟琶湖畔经过，就会想起花袋的话来，感触尤深。每次和瑟琶湖打照面，我也总会生出这样的感觉，觉得它跟泥沼一样，正在渐渐失去生气。大津城临近湖面的地方，行人稀疏，非常冷清，离湖越远的地方就越是热闹，看情形，就像是湖面上的空气会将居住在这里的人们心头的活气攫走似的。近江商人在本乡本土成不了气候，而擅长在他乡发迹，这一特点，固然有多种多样的原因，但原因之一，也许是置身在湿气氤氲的湖面空气里，身心被孕育成了胆汁形的气质，一步步自然而然地养成了不轻意动怒的隐忍自重之风。这一观察当然有点儿滑稽可笑，但对一直居住在一种达到饱和状态的气压下的居民说来，他们的忍耐心要比居住在干燥气候中的居民来得更强些，那也是一种事实。

    一般说来，胆汁形气质的人，光凭胆汁气质本身是难以成事的。利用别人的兜裆布相扑角力，一上手就很容易奏效，这种被人称为心黑和阴险的作法，也是因为利用了自然之力和他力的缘故。去年，我行走在大津的街市上，让大街上咕噜咕噜膨胀起来的众多人口吓了一跳。但大津当地人是不会把他们对事物的感触表露出来的，毋宁说，他们对别人是很冷漠的。作如是想的，也许不光是我一个吧。